在法國菜里，鵝肝可以說是好食材了，就算沒有吃過法國鵝肝，也知道法國鵝肝的名氣。在國內(nèi)同樣有鵝肝的食材，但國人吃鵝肝則要簡單多了，鵝肝在食客的眼里也是普通的食材。但就算這么普通的食材，跟紅酒卻有非常好的搭配效果。

　　我近期在二沙島的向日葵品嘗肥鵝肝，至今余味無窮。

　　肥鵝肝的妙處在于“化”——入口即化。印象中餐里入口即化的例子很多：杭州東坡肉；湖南剁椒魚頭眼睛下邊月牙形的一塊肉；清蒸陽澄湖大閘蟹尖臍的膏等。這些佳肴單講一個“化”字都不足以與肥鵝肝爭一日之短長。

　　回家看了些書，得知這肥鵝肝的“化”都來自它的生產(chǎn)過程——特定地區(qū)特別品種鵝的填飼。方法與我們喂填鴨相仿佛，只是目的不在肥鵝而在肥肝。每個細胞里都充溢著脂肪的肝才能達到“化”境。肥鵝肝可以原片切薄生吃，也可以原片略煎熱吃，我喜歡加工成鵝肝批冷吃。好的鵝肝批濃腴無比，細膩滑潤，入口即化，帶一點淡淡的鵝肝香，不腥。有往里邊摻鴨肝、肉或油的，滋味就差多了。配肥鵝肝的經(jīng)典葡萄酒是波爾多的蘇玳。想不明白為何如此肥厚濃腴的鵝肝要配如此甜的酒？一個朋友說物必反也算是一種美食哲學(xué)吧。

　　肥鵝肝跟紅酒是絕配，這是吃貨的觀點，如果你想要確定這兩者碰在一起會有什么樣的火花，建議下次在吃肥鵝肝的時候，可以嘗試著跟紅酒進行搭配，通過這種方式來感受下肥鵝肝與紅酒帶來的美味滋味，感受它們與眾不同。（來源：葡萄酒網(wǎng)）

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