車庫酒（Garage Wine）發(fā)源于法國波爾多（Bordeaux）右岸，主要由小規(guī)模生產(chǎn)者所釀造。這些葡萄酒的特點為篩選嚴格、產(chǎn)量極低、葡萄非常（或過于）成熟、人工成本高昂等。此外，由于資金匱乏等原因，這些葡萄酒常常在車庫或普通住宅等簡陋的建筑中釀造，因而得名車庫酒。

　　借由米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）和羅伯特·帕克（Robert Parker）等推手的影響力，車庫酒一經(jīng)面世便獲得成功。許多車庫酒甚至一個年份的售價就遠超五大一級莊（First Growths）。對于只有貴族莊主才能制定高端酒款標準的波爾多來說，車庫酒的出現(xiàn)無疑帶來了一場巨震，為這個視傳統(tǒng)為生命的老牌產(chǎn)區(qū)帶來了新的變數(shù)。

　　21世紀后，車庫酒的熱潮有所緩和，酒款的價格也逐漸回歸理性。如果你已經(jīng)喝膩了拉菲（Chateau Lafite Rothschild），厭倦了木桐（Chateau Mouton Rothschild），對傳統(tǒng)的名莊酒已提不起興趣，那么不妨試試這些車庫酒，探索一下這些撼動一級名莊的無名酒究竟有何魅力。

　　1. 車庫酒——里鵬（Le Pin）

　　1979年，已經(jīng)擁有老色丹酒莊（Vieux Chateau Certan）的雅克·蒂安邦（Jacques Thienpont）在波美侯（Pomerol）購買了1公頃葡萄園，他的原意是想擴充老色丹的葡萄園，但幸運的是，蒂安邦發(fā)現(xiàn)了這片土地的特別之處，于是另外建立一個酒莊，并取名為里鵬酒莊。

　　蒂安邦仿照柏圖斯（Petrus）的葡萄栽培和釀酒方式，嚴格把控產(chǎn)量和各項標準，在簡單的小作坊中，依靠手工方式生產(chǎn)出酒質(zhì)接近柏圖斯的美酒。里鵬每年約有7,000瓶的產(chǎn)量，但在市場上流通的只有1,500瓶。在80年代初，“柏圖斯邊上的一個小酒莊出產(chǎn)出了波美侯酒”這樣的說法不脛而走，從1981年份開始，里鵬的價格在原本就不低的基礎(chǔ)上一飛沖天，甚至在一些年份超過了柏圖斯。

　　1995年，10位德國的品酒家及一位新加坡的藏酒家對13個年份（1979-1990年份以及1992年份）的里鵬及柏圖斯進行蒙瓶評審，結(jié)果里鵬有9個年份勝過柏圖斯，其中包括1979年里鵬的“處女年份”在內(nèi)。

　　2. 車庫酒先鋒——瓦蘭佐（Chateau Valandraud）

　　1989年，讓·呂克·圖文（Jean-Luc Thunevin）和穆里爾·安德羅（Murielle Andraud）夫婦在圣埃美�。⊿aint-Emilion）買下了一塊占地僅為0.6公頃的葡萄園，并以地名瓦蘭（Vallon de Fongaban）和酒莊女主人的家族姓氏安德羅（Andraud）為酒莊命名。就這樣，瓦蘭佐酒莊誕生了。在此之后，酒莊陸續(xù)購買了幾個分散的地塊，逐漸湊出了8公頃左右的葡萄園。在當時，幾乎沒有人知道瓦蘭佐酒莊，但現(xiàn)在這里出產(chǎn)的酒卻是圣埃美隆貴的酒之一。

　　使車庫酒這個名字流傳開來的正是瓦蘭佐，由于場地和設備限制，瓦蘭佐的釀酒工作很多都是在車庫中手工完成的。但即便是這樣，瓦蘭佐依然以極其嚴格的標準篩選釀酒葡萄，并且每年都更換昂貴的新橡木桶。瓦蘭佐顛覆了傳統(tǒng)，用前所未有的超級小酒莊的方式在波爾多掀起了一場“車庫酒”風暴，波及全世界。

　　3. “高冷”的圣埃美隆高端酒——羅特波夫（Tertre Roteboeuf）

　　羅特波夫酒莊成立于上世紀70年代，由弗朗索瓦·米佳維勒（Francois Mitjavile）將農(nóng)舍改造而來。酒莊既沒有雄偉的城堡，也沒有先進的釀酒設備，它的成功依靠的是精耕細作的有機、可持續(xù)葡萄栽培方式、嚴苛的釀酒標準以及高超的釀酒技術(shù)。

　　羅特波夫是圣埃美隆品質(zhì)高的酒款之一，價格也居高不下，整體表現(xiàn)早已達到一級列級莊（Premier Grand Cru Classe）標準。這座酒莊令人津津樂道的一點是它的“高冷”——拒不參與圣埃美隆分級，酒莊名字也不帶“Chateau”，更使人詫異的是在傳統(tǒng)貿(mào)易體系根深蒂固的波爾多，羅特波夫選擇自己銷售酒款，直接將葡萄酒賣給客戶和進口商�；蛟S在米佳偉勒看來，只有出眾的品質(zhì)才能為羅特波夫酒莊代言。

　　4. 圣埃美隆的里鵬——拉夢多（La Mondotte）

　　在車庫酒熱潮漸漸退去、虛高的酒價已經(jīng)回落的今日，單論價格，僅次于四大一級A等酒莊（Premier Grand Cru Classe A）的拉夢多可算是圣埃美隆具價值的車庫酒了。釀造這款酒的葡萄園面積僅有4.5公頃，位于圣埃美隆的黃金地帶，擁有該產(chǎn)區(qū)好的風土環(huán)境。酒莊的莊主斯蒂芬·尼龐爾格（Stephan von Neipperg）采用有機法來管理葡萄園，在從種植到裝瓶的過程中投入了很多的人力。人工管控的釀酒流程使釀造出來的葡萄酒更為精致，的全新橡木桶賦予了葡萄酒強勁的風格。年產(chǎn)不到1,000箱的拉夢多是現(xiàn)在受推崇的車庫酒之一。

　　拉夢多酒莊的背后有這樣一個故事：尼龐爾格此前還擁有一座圣埃美隆一級B等（Premier Grand Cru Classe B）名莊——卡農(nóng)嘉芙麗酒莊（Chateau Canon la Gaffeliere）。當時，拉夢多酒莊還沒有被選入圣埃美隆列級莊中，但是由于酒莊葡萄園風土條件非常好，而且葡萄園面積也只有4.5公頃，所以尼龐爾格希望將這部分葡萄園也歸入卡農(nóng)嘉芙麗酒莊。但是這一做法被官方拒絕了。

　　這令尼龐爾格很是不滿，于是他決定提升拉夢多的品質(zhì)，證明這片土地的優(yōu)。酒莊在1996年重新設計了酒標，“Chateau”一詞被去掉了，只留下“La Mondotte”、家族族徽和尼龐爾格伯爵（Comtes von Neipperg）幾個字，其中的意思不言而喻。

　　2012年，圣埃美隆酒莊重新分級，拉夢多直接跳過了列級莊（Grand Cru Classe），從普通酒莊晉升一級B等，完美收官。

　　5. 左岸車庫酒王——瑪若嘉（Chateau Marojallia）

　　左岸居然也有車庫酒？是的，在瑪歌（Margaux）產(chǎn)區(qū)，左岸車庫酒王瑪若嘉同樣撼動了梅多克（Medoc）列級莊的根基�，斎艏尉魄f是在瓦蘭佐酒莊的支持下建立的，并且前兩個年份的酒款皆由圖文的妻子穆里爾·安德羅所釀造。在安德羅之后，酒莊邀請到米歇爾·羅蘭作為釀酒顧問，繼續(xù)貫徹車庫酒的風格。

　　瑪若嘉采取和瓦蘭佐相同的方式進行葡萄種植、釀酒等工作，葡萄園面積不過4公頃，平均年產(chǎn)葡萄酒1,250箱。在90年代的一些年份，瑪若嘉的價格甚至超過了鄰近的瑪歌（Chateau Margaux）。瑪若嘉酒莊的這種經(jīng)營方式引起了許多當?shù)鼐魄f的質(zhì)疑，但品質(zhì)就是實力，要認可瑪若嘉并不難，只需品嘗一下即可。時至今日，瑪若嘉的價格已經(jīng)不再如此“瘋狂”，但仍然高過不少二級莊（Second Growths）。

　　6. 西班牙空降——平古斯（Pingus）

　　1990年，懷揣著擁有一座葡萄酒莊園的夢想，皮特·西謝克（Peter Sisseck）來到西班牙的杜埃羅河岸（Ribera del Duero）。在那里，他從釀酒顧問做起，攢錢買入了一塊大約4.5公頃大的老藤丹魄（Tempranillo）葡萄園，并在當?shù)匾婚g路邊的車庫里，開始了西班牙葡萄酒界的一段傳奇。

　　1995年份，皮特通過控制產(chǎn)量、高度萃取和法國新橡木桶陳釀等方法，釀造出了風格極度濃縮、力量感飽滿的老藤丹魄葡萄酒，這便是一個年份的平古斯。1997年一上市，平古斯酒便得到了羅伯特·帕克評98-100分的認可，西班牙酒此前從未得過如此高分，平古斯成為了西班牙葡萄酒榜單上的空降。

　　這款一鳴驚人的葡萄酒產(chǎn)量只有325箱，加之帕克給出如此高的評分，平古斯很快成為美國各酒商爭購的對象�？上�西謝克向美國發(fā)送的1995年份酒款中，有50%在運輸途中遭遇海難，葬身海底，這也使得該年份酒身價倍漲到一瓶難求的程度。

　　7. 意大利昂貴的酒——夢馥迪諾（Monfortino）

　　近幾十年，意大利高端葡萄酒的頭銜已經(jīng)被西施佳雅（Sassicaia）、馬賽多（Masseto）等后起之秀搶走大半，但在這個新式波爾多混釀大受歡迎的產(chǎn)酒國，并沒有多少打著車庫酒名號來生產(chǎn)的酒款。如果要選出一款類似的，那應該是老牌名莊孔特諾酒莊（Giacomo Conterno）生產(chǎn)的一款巴羅洛（Barolo）葡萄酒——夢馥迪諾。

　　直到20世紀初期，大多數(shù)巴羅洛葡萄酒的風格都是易飲且適宜早飲的，而孔特諾酒莊的繼承者吉亞科莫（Giacomo）卻想打造一款風格強勁、復雜、具有強大陳年潛力的巴羅洛。在經(jīng)過數(shù)次試驗后，吉亞科莫成功釀造出了自己理想中的酒款，他根據(jù)酒莊所在地夢馥迪村（Monforte）的名字將這款酒命名為“夢馥迪諾”，正是結(jié)構(gòu)堅實、生命力無比強大的巴羅洛讓孔特諾酒莊一躍成為意大利名氣大的酒莊之一。

　　夢馥迪諾只選用優(yōu)年份的葡萄釀制，發(fā)酵時長為35天（一般標準為14天），桶中陳釀時間長達6-7年，個別年份可達10年（法律規(guī)定為兩年），1959年到2000年的41年間，孔特諾酒莊只出產(chǎn)了22個年份的夢馥迪諾，年產(chǎn)量只有600箱，平均價格位居意大利一位。

　　8. 智利車庫酒王——金色圣殿（Domus Aurea）

　　金色圣殿這個名字會讓人聯(lián)想起金碧輝煌的大宮殿，事實上“Domus Aurea”正是指羅馬帝國的暴君尼祿（Nero）所搭建的那一座。不過，這款酒的正標上并沒有宮殿，而是一名馬普切族（Mapuche）的印第安（Indian）戰(zhàn)士，設計這款酒標的藝術(shù)家本杰明·里拉（Benjamin Lira）以此表達出他對這款酒的印象：強健、有力而謙卑。

　　智利市面上有三種葡萄：平價的、高價的和只能在拍賣會上看到的，金色圣殿就是用第三種葡萄釀造的。這款酒所用的50年老藤赤霞珠（Cabernet Sauvignon）種植在安第斯（Andes）山腳下，享有智利的風土，果香與酸度完美平衡，被譽為智利好的赤霞珠。

　　同其他車庫酒一樣，這款酒產(chǎn)量低，品質(zhì)好，風味充足。傳統(tǒng)上，智利酒給人的印象是不能陳年，但金色圣殿的持久力相當強。釀酒師讓-帕斯卡·拉卡茲（Jean-Pascal Lacaze）曾在接

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